Es gibt zwei Wege, um das zu bewerkstelligen: Entweder man löst das Problem für immer, indem man das Kabel durchtrennt und ein Netzteil anlötet, oder man wählt die reversible Methode mit Akku-Dummys. Akku-Dummys sind im Grunde genommen Platzhalter, die man in das Batteriefach einlegt und an ein Netzteil anschließt. Diese kleinen Helferlein kann man entweder selbst mit einem 3D-Drucker herstellen oder fertig kaufen.

Nun stellt sich die Frage: Welche Spannung braucht das Netzteil? Die meisten Lichterketten benötigen drei AA-Batterien, was einer Gesamtspannung von 4,5 Volt entspricht. Für diese Spannung gibt es passende Netzteile.

Und wie genau ersetzt man soeben die Batterien durch einen Batterie-Dummy? Zunächst muss man das Batteriefach unter die Lupe nehmen. Dort finden sich ein Plus- und ein Minuspol, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Bei einer geraden Anzahl von Batterien sind diese Pole nebeneinander angeordnet, bei einer ungeraden Anzahl diagonal gegenüber.

Bei Kauflösungen gibt Modelle, die leitende Batterien-Module haben, wodurch die Analyse der Kabel nicht zwingend notwendig ist

Dann einfach den Batterie-Dummy einsetzen, dass der Pluspol und Minuspol entsprechend korrekt platziert ist und das Netzteil anschließen. Voilà! Nie wieder Batterien wechseln.

Batterie Dummys zum Kaufen

Es gibt etliche fertige Lösungen zu kaufen, um deine Lichterketten dauerhaft mit Strom zu versorgen. Preislich liegen diese oft um die 15 Euro. Hier ist natürlich immer die Überlegung: Lohnt es sich ggf. einfach die gesamte Lichterkette auszutauschen?

Hier sind 3 Adapter für AA und AAA, die entsprechend gute Bewertungen haben.

Lichterkette auf Dauerstrom umbauen – DIY

Es gibt natürlich noch die Selbstbauvariante. Gegebenenfalls hat man in seiner Kabelkiste noch ein Netzteil mit 4,5 Volt Ausgangsspannung, dann wird die Umrüstung super einfach und günstig.

Möglichkeit 1: Anlöten direkt an das Kabel

Wenn du dir sicher bist, dass du die Lichterkette nicht nochmal mit Batterien betreiben möchtest, dann ist das eine gute Möglichkeit: Einfach das Kabel durchtrennen, Plus und Minus Polung ausfindig machen und das Netzteil direkt verlöten.

Möglichkeit 2: Anlöten an die Batterie Kontakte

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du die Lichterkette doch nochmal mit Batterien betreiben möchtest, dann ist das eine Möglichkeit: Anlöten des Netzteils direkt an die Batterie Kontakte.

Dazu musst du ausfindig machen, wo Minus und Pluspol im Batteriefach abgehen und entsprechend an diese Kontakte die Kabel des Netzteils anlöten.

Möglichkeit 3: Batterie Dummys aus dem 3D Drucker

Soll es flexibel sein, weil deine Holde ständig neue Lichterketten nach Hause bringt und alle 2 Wochen die Beleuchtung neu umgebaut werden muss: Batterie Dummys selber bauen mit dem 3D Drucker.

Meine bevorzugte Variante. Bei Printables gibt es ein schönes Modell, bei dem kleine Inbus-Schrauben als Kontakte dienen. Insgesamt ist das Modell sehr einfach gehalten und lässt sich hochkant problemlos drucken: Battery Dummy Printables

Kurz die Kabel angelötet und die Batterien eingesetzt. Jetzt ist Frau glücklich. Und ich auch, da ich die ständige Batterie wechseln los bin und die Weihnachtsringe im Küchenfenster endlich nicht mehr wie ein Primat mit der Hand an und ausschalten muss.

Batterie Lichterkette Smart machen

Durch die Umrüstung auf Dauerstrom hast du jetzt die Möglichkeit, deine Lichterkette einfach ins Smart Home einzubinden. Mit einem Zwischenstecker oder einer schaltbaren Steckdose.

Eine kleine Hürde gibt es aber noch: Manche Lichterketten haben einen eingebauten Timer, der nicht abschaltbar ist. Hier hilft es die Automatisierung so zu bauen, dass die Lichterkette kurz für 5 Sekunden vom Strom getrennt wird, bevor der Timer Intervall abläuft.

Eine Übersicht über gute Zwischensteckdosen findest du hier im Blog: Vergleich Zwischenstecker für Smart Home

Der Beitrag Lichterkette auf Netzteil umrüsten ohne Löten + Einbindung ins Smart Home erschien zuerst auf Smartebude.

TLDR: Um meine Heizung Smart zu bekommen, habe ich 2 günstige Sonoff 4CH Aktoren in meine Heizungsverteiler platziert. Diese sind mit Tasmota geflasht und werden über die Standard Thermostate in Homeassistant geregelt. Als Temperaturfühler nutze ich Aqara Zigbee Sensoren und Homematic Thermostate (WAF und so).

Das Hardware-Setup läuft bei mir seit 2 Jahren fehlerfrei.

Hardware um FBH via Homeassistant regeln zu können

Alle angebotenen Produkte auf dem Markt waren mir damals zu teuer oder konnten leider baulich nicht verbaut werden (Abstand der Ventile zu gering für das Homematic System). Daher schaute ich nach einer einfachen Lösung, meine Heizung smart machen zu können.

Nach einer Analyse, wie so ein Ventil eigentlich funktioniert und wie die Standard-Thermostate regeln, habe ich festgestellt: Das ist einfacher als gedacht. Die Ventile werden über thermoelektrische Ventile gesteuert. D. h. im inneren wird ein Material erwärmt, das sich ausdehnt und damit den Stift auf dem Ventil eindrückt und dadurch den Heizkreislauf öffnet. Diese Ventile gibt es als NC (normally closed) oder NO (normally opened). Das bedeutet: Stromlos sind diese entweder geschlossen oder geöffnet.

Die klassischen Bi-Metall Thermostate steuern diese Ventile recht einfach: Temperatur zu niedrig: Strom an. Temperatur zu hoch: Strom aus.

Genauso kommt es an den Ventilen an. Dadurch können diese Thermostate einfach durch einen Schaltaktor ersetzt werden. Über diesen sie dann mit Strom versorgt werden, oder eben nicht.

Durch die einfache Bauweise mit einem Heizelement haben sie keinen mechanischen Verschleiß, damit ist eine PWM Steuerung (einfach gesagt: an – aus – an – aus …) problemlos möglich. Lediglich die große Trägheit ist zu beachten: Ein Öffnungsvorgang kann 5 bis 10 Minuten dauern.

Aus Kostengründen und um es einfach zu halten, habe ich mich für einen Sonoff 4CH Aktor entschieden. Dieser kann problemlos mit Tasmota geflasht werden und hat ein gutes Bauformat + Hutschienen Halterung. Passt somit sauber in den Kasten.

Ventile an den Aktor anschließen

Das Anschließen der Ventile ist einfach. Nachdem du herausgefunden hast, welches Ventil für welchen Raum ist, kann es einfach aus der bestehenden Verkabelung abgesteckt werden und an den Aktor verbunden werden.

Wichtig: 230V ist lebensgefährlich. Ein Elektriker in der Bekanntschaft ist immer die sichere Wahl!

Wichtig 2: Prüfe die Betriebsspannung deiner Ventile. Geläufig sind 230V. Aber es gibt auch Systeme mit 12V und 24V!

Wenn jetzt alles verkabelt ist, kannst du bereits dein Kreislauf öffnen und schließen über den Aktor. Ein Test bietet sich an der Stelle an, ob alles klappt.

Fußbodenheizung über Homeassistant steuern

Hier überrascht mich Homeassistant wieder einmal, was alles im Core eingebaut ist. Es gibt eine Komponente „climate“, die eine temperaturabhängige (generic thermostat) Schaltung direkt ermöglicht.

Dazu musst du einen Climate: Block in der Hauptebene deiner configuration.yml einfügen. In diesem kannst du deine Thermostate anlegen.

Du hast die Möglichkeit eine Reihe von Parametern zu setzen, im Beispiel unten eine Konfiguration, die sich bei uns bewährt hat.

climate: 
- platform: generic_thermostat
  name: "Heizung Matti"
  heater: switch.ventil_dg_3
  target_sensor: sensor.oeq1669786_temperature
  min_temp: 18
  max_temp: 22
  ac_mode: false
  target_temp: 21.5
  cold_tolerance: 0.1
  hot_tolerance: 0
  min_cycle_duration:
    seconds: 600
  keep_alive:
    minutes: 6
  initial_hvac_mode: "heat"
  precision: 0.1 

Target sensor: hier wird die ID des Temperatursensors gesetzt

Heater: die Entitiy ID des Schaltaktors

hot_tolerance: Temperatur-Abweichung über dem Sollwert, ohne dass die Reglung aktiv wird

cold_tolerance: Temperatur-Abweichung unter dem Sollwert, ohne dass die Reglung aktiv wird

Precision: Wie fein die Temperatur im Thermostat eingestellt werden kann

min_cycle_duration: Wie lange ein Regelungszyklus dauern soll. Bei FBH sind 5 oder 15 Minuten ein guter Startwert.

keep_alive: wie lange das Ventil mindestens aktiviert sein soll.

Die passenden Parameter für dein Gebäude sind schwer vorherzusagen, daher ist dies durch Testen möglich herauszufinden. Hier habe ich einen Raum genommen, der keine große Relevanz hat, wenn etwas nicht klappt: unseren HWR. Da habe ich entsprechend mit den Werten herumgespielt, bis ich zufrieden mit dem Schwingverhalten bei Solltemp-Änderungen war. Danach habe ich weiter gemacht mit den restlichen Räumen.

Heizung abstellen wenn Fenster geöffnet

Euphorisch, wie ich war, habe ich eine Fenster-Auf Automatisierung für Bad und Gästeklo erstellt. Diese hat die Solltemperatur gesenkt, wenn das Fenster lang geöffnet war. Dies ist schnell umgesetzt und funktioniert zuverlässig.

Hier kam es aber zu massiven Einschränkungen im WAF. Denn wenn das Bad 6 Stunden nicht geheizt wurde im Winter, dann braucht es die gleiche Zeit bis es wieder angenehm ist. Da kann es durchaus zu etwas schlechter Stimmung zu Hause kommen. Daher habe ich dies wieder entfernt und durch eine Benachrichtigung ersetzt. Ist das Fenster geöffnet, dann benachrichtige ich uns regelmäßig auf dem kleinen E-Ink Display im Wohnzimmer. Das funktioniert gut und hat eine weit höhere Akzeptanz und ist energetisch eventuell besser als einen ausgekühlten Estrich wieder zu erwärmen.

Was auch eine gute Idee ist: Absenken um ca. 1–2 °C. So setzt die Heizung nicht über Stunden komplett aus, sondern hält den Estrich im Worst-Case dennoch warm.

Fußbodenheizung zu bestimmten Uhrzeiten anpassen

Leider habe ich noch keine Integration / Addon für Homeassistant gefunden, dass einfach Zeitpläne für Heizungen erstellen kann. Aber das ist auch gar nicht notwendig, denn dies kann einfach via Automatisierungen erstellt werden. Das verlängert zwar die Liste der Automatisierungen, aber funktioniert und ist einfach.

Empfehlenswert ist es, hierbei immer ein gleiches Schema zu verwenden: Beispielsweise so:

• HeizungWohnzimmer morgens 22 °C
• Heizung Kinderzimmer Bernhard abends 19 °C
  

Die Automatisierung ist dann einfach. Auslöser auf „Zeit“ Stellen, die gewünschte Uhrzeit angeben, zu der die Aktion ausgeführt werden soll.

Als Aktion wählst du dienst ausführen und dort Klima: setze Temperatur. Jetzt die entsprechenden Räume wählen und unten die gewünschte Zieltemperatur angeben.

Es ist wirklich einfach diese Zeitpläne zu erstellen.

Fußbodenheizung bei Abwesenheit absenken

Die Homeassistant Thermostat-Komponente bietet auch die Möglichkeit eine Temperatur bei Abwesenheit setzen zu können. Generell sehe ich das bei einer FBH nicht all sinnvoll an. Das System weiß nie, wann ich wieder kommen werde und da reichen 1–2 Stunden nicht aus, um einen ausgekühlten Raum wieder auf Komforttemperatur anzuheben. Auch besteht die Gefahr eines deutlichen Überschwingens bei einer Veränderung von mehreren °C.

Möglich ist es, aber kann für Menschen mit vielen Dienstreisen empfehlenswert sein. Alternativ würde ich mir überlegen, ob man in jeden Zeitplan eine Bedingung einfügen kann, die einen Reisestatus validiert. Gleiches wäre für Ferien denkbar, so könnte man in der Ferienzeit (z. B. über einen Kalender) direkt andere Heizpläne nutzen.

Fazit

Eine Fußbodenheizung kann baulich recht einfach angepasst werden und ist in kurzer Zeit in deinem Smart Home verfügbar. Dies funktioniert mit Homeassistant wie sämtlichsten anderen Systemen die Aktoren ansteuern und Temperaturen auswerten können (z.B. IOBroker, Homematic, Homee, …)

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Durch Zufall bin ich auf ein interessantes Projekt gestoßen, das mir endlich meinen Wunsch erfüllt, meinen bestehenden Wasserzähler auszulesen. Den Wert des Wasserzählers würde ich gern aus folgenden Gründen erfassen:

Besseres Verständnis des eigenen Wasserkonsums und damit mehr Bewusstsein
Erkennung von Defekten und damit Schadensprävention durch rechtzeitiges Abdrehen des Wassers.

Seit Release 2022.11 kann man den Verbrauch auch im Energie-Dashboard in Home Assistant erfassen. Weitere Informationen findest du dazu hier: Wasserverbrauch im Energie Dashboard.

Möglich wird dies durch ein Projekt von JomJol, der es geschafft hat eine kleine AI auf einem ESP32 laufen zu lassen, die gängige Wasserzähler anhand eines Fotos auswerten kann. Nach etwas Tüftelei funktioniert dies bei meinem Elster Wasserzähler gut.

Die Daten sende ich via MQTT an mein Homeassistant und errechne mir dort meinen Wasserverbrauch für den heutigen Tag.

Benötigte Hardcare: Eine Kombi aus . Kostet rund 13 bis 15 Euro mit Versand aus Deutschland.

Auf dieses kleine Stück Hardware muss anschließend die Firmware geflasht werden. Wie das geht, ergänze ich die Tage.

Zum Projekt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device

Adapter für Elster Wasserzähler

Leider haben alle 3d gedruckten Adapter auf meiner Elster Wasseruhr nicht gut funktioniert. Daher habe ich mich daran versucht, ein entsprechendes 3D Modell zu entwerfen und zu drucken. Inzwischen habe ich eine Version, die gut funktioniert und optisch okay aussieht.

Das Modell ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Wenn ich damit fertig bin, werde ich es auf Thingiverse einstellen. Inzwischen ist die Datei auch auf Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:5674591

Falls du keinen 3D-Drucker zu Hand hast, gern bei mir melden

Letzte Sache, die noch zu tun ist, einen abnehmbaren Deckel zu entwerfen, damit der Fokus der Kamera besser einstellbar ist. Desertieren wollte ich testen, ob man mit einem kleinen Reflektor das Problem der Reflexion umgehen kann.

Flashvorgang – wie Ai on the Edge auf ESPCAM installiert wird

1. Release downloaden und entpacken
2. Firmware auf ESP32 Cam Flaschen
3. SD-Karte mit den Datensätzen für die AI beschreiben
4. WLAN Config auf SD-Karte schreiben
5. Positionieren und Referenzbild + auszulesende Positionen konfigurieren

Wenn du Python auf deinem System installiert hast, ist der Vorgang sehr einfach und schnell. Das funktioniert auf Mac und Windows.

pip 3 install esptool

Esptool flash etc

Alternativ gibt es für Windows noch ein Flash Tool. Den kompletten Vorgang, wie es dann zu handhaben ist, kannst du im offiziellen Wiki finden.

Konfiguration

Hat alles geklappt, dann solltest du dein Wasser-Zähler-Ausles-Gerät 😀 nun irgendwo im Netzwerk finden. Das findest du entweder in deinem Router, in einer Netzwerk-Scan-Anwendung oder du hast eine statische IP vergeben und weißt, wie du es aufrufen kannst.

Durch Aufrufen der IP in dem Browser deiner Wahl, kannst du die Cam konfigurieren. Der Startbildschirm sollte in etwa so aussehen:

Basisbild ausrichten und Regions of Interests makieren

Zu Beginn solltest du kontrollieren, ob dein Bild scharf ist und alle Messwerte vorhanden sind. Fehlt etwas oder sind die Messwerte nicht scharf, dann musst du die Kamera noch etwas feinjustieren in der Position.

Ist das Bild unscharf, dann kannst du über die drehbare Linse (Achtung verklebt! Den sichtbaren Kleber kann man mit einem Messer entfernen) den Fokus einstellen. Hier ist leider ausprobieren das einzige Hilfsmittel. Halbe Runde drehen, neues Foto machen, vergleichen, wiederholen.

Passt jetzt alles, können 2 Align Marks gesetzt werden. Diese dienen dazu, das Bild richtig zu drehen / zu positionieren, damit die AI auch richtig arbeiten kann.
Dazu klicke auf Align Marks und markiere Bereiche, die am Wasserzähler prägnant, gleichbleibend sind. Also keine Wertanzeigen oder runde Punkte, sondern eher Firmennamen, Seriennummern oder Ähnliches.

Wenn das gesetzt ist, musst du noch die ROIs (Regions of interest) setzen. Das sind die eigentlichen Zähler-Werte. Im Konfigrationsmodus oben auf Regions of Interests klicken. Die Konfiguration ist ähnlich wie bei den Align Marks.

Jetzt nacheinander alle digitalen Zahlen von links nach rechts anlegen. Bei meinem Set-up funktionieren etwas größere Rahmen besser als kleine. Hierbei ist aber etwas probieren notwendig.

Nachdem alle digitalen angelegt sind, gilt es noch die analogen Zählelemente anzulegen. Die Vorgehensweise ist hier wieder identisch.

Danach kannst du auf der Startseite prüfen, ob dein Zähler korrekt ausgelesen wird. Feintuning der einzelnen Parameter kann helfen, wenn du keine perfekten Resultate bekommst.

Bei mir tauchen immer noch falsch erkannte Werte auf, die durch das Filtering dann aber nicht gesendet werden. Mit diesen kann ich gut leben.

Empfohlene Einstellungen

Folgende Einstellungen habe ich gemacht, damit ich zuverlässige Ergebnisse bekomme. Viele Einstellungen sind nur sichtbar wenn der EXPERT MODE oben rechts aktiviert wird.

Als Model zur Zeichenerkennung verwende ich „dig-class-11-1411-sq-q“ für meinen Elster Wasserzähler. Damit habe ich die beste Trefferquote.

Um Reflektionen zu vermieden habe ich den Wert bei LEDIntensityauf 15 gestellt.

PreValueUse habe ich aktiviert, damit wird immer ein vergleich zur vorherigen Value gezogen. Ist AllowNegativeRates deaktiviert, so sind negative Veränderungen zum vorherigen Wert nicht möglich.

Um große Sprünge bei eventueller Falscherkennung zu vermeiden, habe ich MaxRateValue auf 10 und MaxRateType auf RateChange gesetzt.

Wasserzähler mit Smart Home verbinden

Wenn jetzt alles passt, kann der Zähler in dein Smart Home verbunden werden. 
Dafür stehen dir drei Möglichkeiten zur Verfügung. 


1. ESPCam sendet via MQTT Richtung deines Mqtt Brokers und kann in deiner Zentrale verarbeitet werden
2. Die Smart Home Zentrale liest die REST-API aus
3. ESPCam schreibt in eine InfluxDB und du verwendest die Werte aus dieser Datenbank in deiner Smart Home Zentrale

In den meisten Fällen wird sicher MQTT verwendet. Dazu gehe wieder in die Konfiguration und dort auf „edit configuration“.

Weiter unten gibt es einen Bereich für MQTT, hier aktiviere vorn die Checkbox. Jetzt kannst du die Werte deines Brokers angeben.

Uri: mqtt://deine-broker-Adresse:1883
MainTopic: dein gewählter Name für den Wasserzähler
UserName: …
Passwort: …

Mit dieser minimal Konfiguration bist du bei Homeassistant mit dem Mosquitto Broker schon sende-bereit und die ersten Werte sollten auftauchen.

Um das zu prüfen, kann man mit einem MQTT Client sich ebenso auf den Broker connecten. Hier sollte, wenn AI on the Edge einen gültigen Zählerstand extrahiert hat, nach kurzer Zeit ein Wert für dein gewähltes Topic auftauchen.

Zusammenfassung

Insgesamt ein super Projekt von JomJol. Ich finde es beeindruckend was inzwischen auf einem ESP verarbeitet werden kann und welche Einsatzzwecke sich für solche Mini-KIs in Zukunft noch ergeben können.

Vor allem freut es mich aber, dass ich endlich auch etwas über meinen Wasserverbrauch erfahre. Jetzt sind Wassermengen für Badewanne, Blumen gießen, Spülmaschine in Litern pro Tag greifbarer als einmal pro Jahr eine Abrechnung zu bekommen über sein verbrauchtes Wasser.

Was ich unterschätzt habe ist der Zeitaufwand. Bis ich die Position, den Fokus, etc. richtig hatte, ist mehr Zeit vergangen als ich angenommen hätte.

Der Beitrag Wasserzähler mit EspCAM auslesen erschien zuerst auf Smartebude.

Ein Windsensor für meine Haussteuerung steht schon lange auf meiner ToDo Liste. Diesen brauche ich vor allem als Sicherheitsfunktion für die automatische Steuerung der Raffstores – und aus Datensammelwut.

Als Basis habe ich mir einen Ventus Ersatzsensor entkernt und dort einen ESP8266 + Arduino Mini Pro 3,3V untergebracht.

Die Komponenten

Folgende Komponenten habe ich verbaut:

• Ventus Ersatzwindmesser (link) ca. 23 € bei Reichelt .de
• Arduino Pro 3,3V 8Mhz (link) ca. 4 € bei Amazon.de
• Wemos D1 Mini (link) ca. 5 € bei Amazon.de
• 3 Volt Solarzelle (link) für 8 € bei Amazon.de
• 100k Widerstand zur Spannungsmessung

Macht insgesamt ca. 40 € für einen smarten Windsensor mit Batteriebetrieb. Deutlich Billiger als alle Modelle die auf dem Markt sind und auch etwas besser zu befestigen als die Stab-Bauweise von Homematic.

Warum 2 Boards?
Für die Akkulaufzeit – den ESP8266 kann ich nicht mit einem externen Interrupt wecken ohne einen vollen Reboot zur durchlaufen. Der Arduino kann jedoch an 2 Interrupt Pins geweckt werden und anschließend wieder schlafen, ohne einen Reboot zu durchlaufen.

Der Ablauf ist eigentlich recht einfach, der Arduino zählt an PIN 2 alle Umdrehung des Windsensors und lauscht auf PIN3 ob ein Low vom Wemos gesetzt wird. Kommt das Signal auf PIN3 erfolgt eine Serielle Ausgabe des Aktuellen Windcounters.

Der Wemos Rebootet alle 30 Sekunden neu, liest den Serial Input und sendet ggf. Daten via MQTT an IObroker. Ansonsten sind beide Geräte im Deep Sleep und verbrauchen nur Minimal Strom.

Der Ablauf nochmal grafisch dargestellt:

Aktuell läuft das ganze noch im Testbetrieb, um zu sehen, wie sich die Batterielaufzeit verhält. Um möglichst lange Betriebszeiten zu erreichen werden 2 NiMH Akkus durch eine 3V Solarzelle geladen – ohne Laderegler. Den Laderegler halte ich für überflüssig, da NiMH Zellen ein überladen mit geringer Stärke gut verkraften. Ich habe die Akkus vorher einem Kapazitätstest unterzogen und werde im Frühjahr einen weiteren Test mache.

Code Arduino Pro mini

#include <LowPower.h>


#define WIND_INTERRUPT 0
#define ESP_INTERRUPT 1
#define WIND_INTERRUPT_PIN 3
#define ESP_INTERRUPT_PIN 2


volatile int pulses = 0;
volatile long last_interrupt_time = 0;
volatile int sendcheck = false;


void pulse() {

  unsigned long interrupt_time = millis();

  // If interrupts come faster than 200ms, assume it's a bounce and ignore
  if (interrupt_time - last_interrupt_time > 10)
  {
    ++pulses;

  }
  last_interrupt_time = interrupt_time;
}


void ESP_awake() {
  sendcheck = true;
}


void sendWind() {

  int temppulse = pulses;

  delay(200);
  Serial.println("-");
  Serial.print("pulses:");
  Serial.println(temppulse);

  // gesendete vom Global Counter abziehen
  pulses -= temppulse;

}

void setup() {
  pinMode(WIND_INTERRUPT_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ESP_INTERRUPT_PIN, INPUT);

  Serial.begin(9600);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WIND_INTERRUPT_PIN), pulse, RISING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ESP_INTERRUPT_PIN), ESP_awake, FALLING);

}


void loop() {

  delay(100);
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);


  // Wake up ab hier
  if (sendcheck) {
    sendcheck = false;
    sendWind();
  }
}

Code Wemos / Esp8266

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <RTCVars.h>
RTCVars state; // create the state object

int reset_counter;
int program_step;
int sumwindcount;

unsigned int raw = 0;
float volt = 0.0;

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);


const char* ssid = "****";
const char* password = "****";

const char* mqttServer = "192.168.****";
const int   mqttPort = 1886;
const char* mqttUser = "*****";
const char* mqttPassword = "*****";


int sleepTimeS = 30;
volatile unsigned long ContactBounceTime; // Timer to avoid contact bounce in interrupt routine


void setup() {
  Serial.begin(9600);

  state.registerVar( &reset_counter );
  state.registerVar( &sumwindcount );

  if (state.loadFromRTC()) {
    reset_counter++;
  } else {
    reset_counter = 0;
    sumwindcount = 0;
    program_step = 0;
  }

  // Pin 4 Aktivieren / Deaktiveren >> Signal für Arudino Interrupt
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(4, LOW);

}


String getValue(String data, char separator, int index)
{
  int found = 0;
  int strIndex[] = { 0, -1 };
  int maxIndex = data.length() - 1;

  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
    }
  }
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}



void senddata(int windspeed, int boe, float battery) {

  WiFi.begin(ssid, password);
  byte wifiCNT = 0;
  byte mqttCNT = 0;


  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED  && wifiCNT < 10) {
    delay(500);
    wifiCNT++;
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  }

  Serial.println("Connected to the WiFi network");


  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
  while (!client.connected() && mqttCNT < 10) {
    mqttCNT++;
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
    if (client.connect("windsensor", mqttUser, mqttPassword )) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed with state ");
      Serial.print(client.state());
      delay(200);

    }
  }


  if (windspeed != -1) {
    boolean rc = client.publish("windsensor/windspeed", String(windspeed).c_str());
  }

  if (battery != -1) {
    client.publish("windsensor/battery", String(battery).c_str());
  }
  if (boe != -1) {
    client.publish("windsensor/boe", String(boe).c_str());

  }

  delay(100);
}
void loop() {
  Serial.begin(9600);

  delay(100);
  String a;
  int aktwindcount = -1;

  while (Serial.available()) {
    Serial.println("wait for data");
    a = Serial.readString(); // read the incoming data as
    Serial.println(a);
    if (a.indexOf("pulses") > 0) {
      a.replace("\n", "");
      a.replace("⸮-", "");
      a = getValue(a, ':', 1);

      Serial.println(a);
      aktwindcount = a.toInt();
      break;
    }

    delay(100);

  }


  if (aktwindcount > 150) {
    senddata(-1, aktwindcount, -1);
  }

  // summe windcount erhöhen
  sumwindcount =  aktwindcount + sumwindcount;

  // aller 12 durchgänge senden oder wenn starker wind
  if (reset_counter >= 12) {
    int raw = analogRead(A0);
    int windavg = sumwindcount / reset_counter;
    volt = raw / 1023.0;
    volt = volt * 4.2;


    senddata(windavg, -1, volt);
    reset_counter = 0;
    sumwindcount = 0;

  }

  state.saveToRTC();
  delay(100);
  ESP.deepSleep(29e6); // 20e6 is 20 microseconds


}

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